Je pars en mission à Antananarivo (Tananarive) en éclaireur pour préparer le terrain aux futures missions de mon organisme.
 
Le centre-ville
   Quartier Antaninarenina
   Marchés et Restaurants
   Autour du lac Anosy
Les faubourgs
Le vol de retour

Je suis plutôt bien loti avec mon hôtel (Hôtel du Louvre) qui m’a réservé une chambre qui s’apparente plutôt à une suite !

Le centre-ville

Quartier Antaninarenina

Depuis le balcon de l’hôtel, situé au centre-ville, on peut voir Lalana (la rue) Rainiaiarivony ainsi que le palais présidentiel.

On aperçoit aussi une église située sur une des nombreuses collines ceinturant la ville.

Place de l’indépendance, à deux pas de mon hôtel.

Un peu avant le coucher du soleil, la pollution forme une brume presque esthétique sur la ville.


J’aime beaucoup cette photo, avec le joli dessin au premier plan.

Le soleil couchant illumine les collines de Tananarive.

Marchés et Restaurants

En descendant quelques escaliers, on parvient au marché Analakely (« Petite Forêt ») qui offre une pause animée et chamarrée.

C’est le plus grand marché de la ville. Avec plus de 800 stands dédiés aux fruits, légumes, poissons et autres produits alimentaires mais aussi à l’électroménager, l’habillement (dont de nombreuses robes de mariées), les jouets, la cosmétique, on est certain d’y trouver ce que l’on cherche à des prix plutôt bas.

Un détour par l’hôtel Palissandre, non loin du marché, permet de ravir à la fois les yeux et les papilles, une constante à « Tana » où l’on se régale vraiment.

Parmi les régalades, il y a le foie gras poêlé du restaurant de l’hôtel Colbert et la bière locale Three Horses Beer au restaurant Le Glacier.

Le restaurant de l’hôtel Colbert, outre la très bonne nourriture, offre également une très belle vue sur le Sud-Est de Tana. On y voit notamment une très belle maison traditionnelle malgache, voisine du restaurant. On distingue également le Palais de la Reine sur les hauteurs, à droite sur la photo. Le Palais de la Reine, ou plus simplement Rova, est une enceinte royale fortifiée située au sommet de la colline Analamanga à 1462 mètres d’altitude. Il a été fondé en 1610 et a été détruit par un incendie criminel en 1995. Sa reconstruction a commencé en 2006 et n’était pas encore totalement achevée en 2018.

Autour du lac Anosy

De magnifiques jacarandas aux fleurs pourpres poussent tout autour du lac. On les appelle aussi des flamboyants bleus.

Une statue, Anjely Mainty, a été érigée au centre du lac en 1927 par les Français Barberis et Palin pour rendre hommage aux soldats malgaches morts pendant la première guerre mondiale. Anjely mainty signifie « l’Ange noir ».

Sur les hauteurs, à gauche, on re-voit le Palais de la Reine.

Les faubourgs

Tananarive est une ville très embouteillée. Le trajet entre l’hôtel et les bureaux où je travaille toute la semaine, situés dans les locaux de l’Institut de Gemmologie dure entre 45 minutes et 1 heure, alors qu’il ne devrait durer qu’une vingtaine de minutes. Cela permet d’admirer le paysage…
Il y a un nombre incroyable de personnes et de petits commerces au bord des routes !
Tananarive est bâtie sur un site magnifique et possède de très beaux bâtiments et monuments, malheureusement elle est aussi très sale.

L’Institut de Gemmologie se trouve sur une colline ombragée. La vue est sympa.

Côté boulot, il y a du travail de rangement à prévoir dans ces locaux vétustes !

ça contraste avec certains locaux financés par les Chinois, flambant neufs !

A mi-chemin entre l’Institut et le centre-ville, depuis Lalana VVS à Antanimora, entre la Lisy Art Gallery (où l’on peut trouver de l’artisanat local très chouette) et le restaurant La Toque Enchantée, on a une belle vue sur les hauteurs de la ville.
Sur ces hauteurs, on aperçoit encore tout à gauche le Palais de la Reine, et un peu plus à droite, le Palais d’Andafiavaratra. Ce palais est situé sur la plus haute colline de Tananarive. Conçu en 1872, c’était la résidence du Premier ministre de Madagascar. Le bâtiment sert actuellement de musée qui y expose les objets d’importance historique sauvés du Palais de la Reine lors de l’incendie de 1995.

Un rendez-vous m’amène près du Tana Water Front. Tout près, il y a le centre commercial Ambodivona, où j’achète du poivre sauvage qui s’avèrera être délicieux !
Depuis Tana Water Front, on voit le lac et les marais Masay.

En retournant vers le centre-ville, on tombe sur une autre maison traditionnelle : la Villa Vanille.

Plus tard, sur la route du Cadastre Minier, près de l’aéroport Ivato, je croise de nombreuses rizières.

Ambohimanga Rova

Le travail est terminé. Avant de reprendre l’avion, j’ai droit à une demie-journée de tourisme que je passe à Ambohimanga Rova, un complexe fortifié séculaire comportant des vestiges de maisons précoloniales et des tombeaux royaux situé à 1h30 au nord de Tana. Le site date du début du XVIIIe siècle.

Merci au chauffeur qui m’a amené jusqu’ici !

Dans l’enceinte Mahandrihono (« sait attendre »), deux bâtiments ornés sont construits en palissandre. A droite, Fandriampahalemana est le plus grand des deux. Au 2e étage se trouvent les chambres de la reine Ranavalona II et de sa servante. C’est un lieu sacré où de nombreux visiteurs viennent en pèlerinage prier son esprit.
A gauche, le plus petit pavillon est connu sous le nom de Tranofitaratra (« maison de verre »), construit en 1862 sous les ordres de Ranavalona II. La reine y rassemblait son conseil des ministres, et les grandes fenêtres sur les quatre côtés offraient une vue sur la campagne en contrebas, permettant à la reine de s’assurer de la sécurité de son environnement.

Depuis les fenêtres des différents palais, on domine effectivement les environs.

Environs qui sont remarquables !

Le panorama est magnifique. La vue porte très loin, jusqu’aux faubourg de Tananarive.

A la sortie de ce site grandiose, on débouche dans le village d’Ambohimanga.
On peut y avoir entre autres une maison en ruine

et un tombeau.

Direction maintenant l’aéroport pour prendre le vol de retour!
Tana est une ville attachante jouissant de nombreux atouts. J’aimerais bien y revenir.

Le vol de retour

Dans beaucoup d’aéroports en Afrique, on re-vérifie les bagages à main avant l’entrée dans l’avion. ça me permet d’immortaliser notre avion, qui a fière allure. Ce n’est jamais que la 3e fois que les bagages à main sont inspectés, après l’entrée de l’aéroport et l’inspection aux rayons X classique avant l’embarquement…

Avant de rentrer dans le ciel français, on passe tout d’abord au-dessus des Abruzzes

puis au-dessus des Alpes. On distingue même les glaciers !

On croise ensuite le lac du Der-Chantecoq, puis celui d’Enghien-les-Bains avec sa forme caractéristique.

Avant l’atterrissage, on aperçoit vers le sud Paris sous un voile de pollution.
De gauche à droite sortent de la brume la tour Montparnasse, la tour Eiffel, la Défense et la Seine.

Mayotte est la seule des 4 îles de l’archipel des Comores qui ait choisi de rester française. Ni TOM ni DOM, c’est une « collectivité départementale » sur la voie de la départementalisation. A Mayotte on est en France, à voir les enseignes des bâtiments de Mamoudzou (Conseil Général, La Poste, …) mais dehors c’est incontestablement l’Afrique ! Chaude, colorée, bruyante et festive. Mayotte, c’est tout petit (on fait le tour de l’île en quelques heures en voiture) mais des paysages et des rencontres inoubliables…

Mayotte, il faut d’abord la mériter ! Pour arriver là, c’est un peu le parcours du combattant, près de 24h de voyage à bord de presque tous les moyens de locomotion possibles (j’ai réussi à éviter le cheval) : d’abord le train pour arriver à Paris, les pieds pour rejoindre la Gare du Nord, puis l’infâme RER pour rallier l’aéroport de Roissy. Ensuite, 10 heures d’avion jusque Saint Denis de la Réunion, repassage par la douane et le scannage des bagages, qui prend toujours des plombes ici, montée à bord d’un 2e avion qui nous amène à Dzaoudzi, à Mayotte mais sur Petite Terre, de là il faut choper un taxi pour l’embarcadère, attendre la barge qui va nous amener à Mamoudzou, sur l’île principale. Ensuite, re-taxi jusqu’à la destination finale.

Je suis là pour le boulot : je dois rencontrer des personnes du Conseil Général et de la Direction de l’Agriculture et de la Fôret, tous basés à Mamoudzou, le chef-lieu de l’île. Mais lors de mon premier séjour mon hôtel est à Trévani, à une quinzaine de kilomètres au nord, et aucun des pourtant nombreux taxis de Mamoudzou ne veut m’y conduire, car c’est trop loin pour eux. La localisation n’est donc pas top pour le boulot, par contre pour la plage c’est génial avec la mer juste en bas de ma chambre, avec sa plage de sable volcanique tout noir.

Les prochains séjours se dérouleront à Mamoudzou, pas loin de l’embarcadère, ce qui permettra de raccourcir un peu le périple. Mamoudzou est la plus grande ville de l’île, et avec ses 40 000 habitants concentre un bon quart de la population totale, en forte extension de part le démographie galopante et l’immigration sauvage des Anjouannais qui traversent les quelques 80 km d’océan à bord de leurs fragiles kwassa-kwassas bondés. On trouve de tout à Mamoudzou : administrations, commerces, banques, hôpital et la plus grande maternité de France. Mais le meilleur de Mayotte se trouve en dehors de Mamoudzou :

Au nord, on passe de la baie de Longoni à la pointe de Bandraboua, puis à la baie d’Handréma.

De là, on aperçoit les îles Choazil et l’ilot de Mtsamboro.

En continuant vers l’ouest, les paysages sont toujours aussi superbes !

A N’Gouja, au sud de l’île, on profite de la plage, de la végétation et on peut nager au milieu des tortues, qui nagent tout tout près de la plage.

Puis on admire le Mont Choungui :

et la baie de Kani :

Sans oublier Petite Terre, en face de Mamoudzou :

Un week-end, je participe à une sortie en mer, mais il fait un temps breton ! On voit quand même des dauphins et une baleine, qui finira par passer sous notre bateau…

Nous voici sur les rivages paradisiaques de l’île Maurice, et cette fois ce n’est pas pour le boulot !

Destination Pointe aux Piments, dans la partie nord-ouest de l’île.

Les plages de l’île Maurice sont conformes aux dépliants publicitaires : sables blanc, mer bleue transparente, palmiers, soleil…

Un avant-goût de paradis avec en plus beaucoup de choses qui me rappellent l’Inde (il y a en effet pas mal de descendants d’émigrés indiens qui ont importé leur religion, cuisine, coutumes…).

Ganesh	Temple

Tout le monde ou presque parle le Français, ce qui facilite la compréhension ! A Maurice, tous mes bons souvenirs du séjour en Inde ressortent, avec en plus un côté plus festif sans doute hérité de l’Afrique et des créoles (musiques, danses, fêtes) et des conditions de vie qui paraissent plus faciles, avec moins de pauvreté apparente.

Danseuse de Séga

Je suis là avec ma petite femme, car c’est notre voyage de noces !

Elle	Moi

Maurice se prête bien à ce genre de voyage, avec ses couchers de soleil sur l’Océan Indien.

Avant d’être indépendante, Maurice a été portugaise, hollandaise, française puis anglaise. Elle a également été le lieu de déportation de nombreux esclaves des côtes Est et Ouest de l’Afrique ainsi que de Madagascar (la « Grande Île »). C’est donc un melting pot de peuples et de cultures qui se rassemblent plutôt harmonieusement.
 

LE SUD DE L’ILE

Notre première étape, à Curepipe, permet de découvrir le Trou aux Cerfs, un ancien cratère volcanique.

Plus au sud, dans le Parc National des Gorges de la Rivière Noire, une enfilade de montagnes se détache dans la brume.

Il pleut à verse!

Du coup, la cascade de Chamarel, d’une hauteur de 100 mètres, est bien alimentée.

En continuant la route, on arrive aux « terres de sept couleurs », monticules de cendres volcaniques de différentes couleurs mis à nu par l’érosion.

Des tortues géantes d’Alabra y ont élu domicile. Elles pèsent dans les 250 kg et peuvent vivre plus d’un siècle et demi.

Le Parc National des Gorges de la Rivière Noire est immense et s’étend jusqu’à la mer, que l’on aperçoit en prenant un peu de hauteur.

CAP A L’EST

A trou d’Eau Douce, on prend le bateau pour naviguer dans le lagon de l’île aux Cerfs.

L’île aux Cerfs se distingue par ses magnifiques plages de sable blanc et la transparence des eaux turquoises qui bordent ses côtes.

En longeant la côte vers le Sud, on parvient dans l’estuaire de la Grande Rivière Sud Est d’où on profite de la vue sur la côte.

Puis, en remontant la rivière, on atteint la cascade de Grande Rivière Sud-Est, qui dévale un énorme mur de roches basaltique. Grande Rivière Sud-Est est longue d’environ 30 km, la plus longue rivière du pays.

LE NORD

A l’extrême Nord de l’île se trouve « Cap Malheureux »

avec sa très belle église, Notre-Dame Auxiliatrice.

Plus à l’Ouest, à Trou aux Biches, on embarque dans un bateau

pour rejoindre un sous-marin « Blue Safari ».

A bord, épaves et poissons s’offrent à nos yeux émerveillés! Ici un banc de poissons chirurgiens.

Sur la route de Port-Louis, on fait halte dans la ville de Pamplemousses, où se trouve le magnifique jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam fondé en 1770 par Pierre Poivre, intendant de l’Isle de France, comme se nomme alors Maurice. Pierre Poivre, homme intègre, courageux, ingénieux et opiniâtre, a eu une vie extraordinaire, merveilleusement racontée par Daniel Vaxelaire dans son roman « Les chasseurs d’épices » dont je vous recommande la lecture.
On peut y admirer les célèbres nénuphars géants (Victoria amazonica), l’emblème du jardin. Ils ressemblent à de gigantesques moules à tarte, peuvent atteindre plus de 2 m et supporter le poids d’un bébé.

On y croise aussi de nombreux animaux en liberté, comme ces cerfs de Java, malheureusement sur la liste rouge des espèces menacées.

On observe également de nombreux oiseaux, ici un Bulbul orphée.

PORT-LOUIS

Port-Louis est entourée de collines et par l’océan.

L’hippodrome est très fréquenté, c’est la folie le jour des courses !

Une étape incontournable à Port-Louis est le Marché Central, ou « Bazaar Port Louis », où nous avons acheté à prix d’or après moult négociations quantité d’épices. Nous avons découvert avec stupeur quelques jours après qu’il y avait un hypermarché à Grand-Baie (un Super U !) où nous avons trouvé nos fameuses épices plusieurs fois moins chères !

En sortant du Marché, on arrive sur la place d’Armes.

Cette place donne sur le front de mer.

Il est temps de rentrer mais on rêve déjà de retourner à Maurice !